Ponoig - Café Licor

La primera visita a estas tierras alicantinas hace ya dos años dejo tan buen sabor de boca y tan buen recuerdo por su calidad y cantidad de roca, que la idea estaba clara, había que volver. Pero el clima, a pesar de lo benévolo de esta zona, suele jugar malas pasadas, y más aun cuando de Diciembre se trata. Cambio de planes el pasado año y cinco prometedores días que quedaron reducidos a tres en este. Así que centramos los objetivos en algo de deportiva mientras secaba la gota fría y la Café Licor al Ponoig.
De entre la mucha oferta existente en la Costa Blanca nos decidimos por Guadalest, una pequeña pero coqueta escuela, con predominio de vías de grado medio en buena roca y variada escalada, combinando placas de agujeros con pasos desplomados. Basta decir que todo lo que hicimos nos pareció bueno o muy bueno. En el refugio seréis bien atendidos por Marisol y Miguel además de poder ojear las reseñas.

Al día siguiente al ansiado Ponoig, la vía se encuentra en el sector central, surcando un evidente espolón que lo recorre. Totalmente equipada a base de parabolts, clavos y puentes de roca, reuniones con anillas.

Reseña de elev-arte

Tengo que decir estimado lector, que una vez más y sin que sirva de precedente no conseguimos terminar la vía, y es que me estoy planteando lo de La leyenda discontínua muy seriamente. Una pena la verdad, porque la ruta es buena de verdad, largos para disfrutar con una roca super abrasiva y equipada para no pasar miedo, a pesar de la abundancia de clavos no todos buenos.

Marcado con las iniciales en su inicio CL, empieza con un primer largo en placa bastante prieto para ser 6a, luego un pequeño jardín hasta la R2.

El segundo es disfrutón a tope, canto y más canto y pasito desplomado muy bonito. 6a.

Salida por terreno fácil, diedro y paso de salida a la izquierda para llegar a la R, el paso esta bien protegido. 6a+.
Los primeros metros del cuarto son los más finos, plaquita con clavitos que te hacen apretar más de la cuenta. Luego relaja y los clavos se espacian un poco... 6b.

R 5 colgada y primer largo de Ae ( y último para nosotros) de la vía. Muro de entrada hasta desplome equipado para hacer en A1, tres pasos y a escalar otra vez, 6b+ hasta la R.

Y hasta aquí llegó la riada, que si ya es tarde, que si coño mira lo que viene y yo no llevo uña... vamos que como dijo alguien, el equipo no estaba a la altura y como equipo que somos todos para abajo que ya habrá otras. Nos quedaremos con la vuelta de Mikel a la tapia y el regreso también de Patxi. Otro éxito de convivencia...

Mikel M. / Patxi /  Mikel P. / Oscar.

Chemin de la Mature - Marmotteuse

No se si tiene mucho sentido hacer una entrada de una vía incompleta y menos aún si encima son solo dos de los cuatro con los que cuenta, pero que coño, a veces tan solo dos largos dan para mucho más que catorce, no es una cuestión de cantidad ni si quiera de calidad, lo que perduran son las sensaciones. Y de eso salimos sobraditos, miedo, terror, emoción, satisfacción y algunas que me dejo, y es que es lo que tiene la escalada de autoprotección, que no te deja nunca indiferente y mucho menos cuando el nivel académico no pasa de la educación obligatoria. Y así nos plantamos allí, con nuestro cinco raspao y en septiembre, a afrontar las fisuras limpias de la Mature.

Hacía tiempo que la tenía en pendientes, esos largos de fisura no pasan desapercibidos, además las más clásicas y repetidas y las a priori mejores ya habían caído y habiendo tantas da pena repetir, y eso que muchas lo merecen.

Reseña sacada de La noche del loro

Como bien dicen las Neskas en su piada, la mejor para iniciarse en esta escalada es la Asterix, ya que sus fisuras cuentan con algún parabolt salvador entre pasos y a mi modo de ver sus quintos son más quintos que en esta.
Rapelamos por la única instalación que queda, unos cáncamos sicados en la parte más alta del fino paño caracteristico, un corto rápel con una sola cuerda te deja en una repisa inclinada herbosa que sirve de pie a todas las vías que salen de abajo en esa zona.

Marcada con letras en un rojo casi difuminado se encuentra bien, empieza por una placa de agujeros con un primer bolt al inicio, luego toca chapar otro cáncamo que algún alma caritativa a alargado con un cordino ya que cuesta lo suyo llegar para chapar. Paso cabrón o 6b de adherencia a pillar fisurita de dedos y de ahí a montarse en la fisura diagonal que ya no dejas.

La fisura es buena y se protege bien pero al ser en diagonal un pie al menos va por fuera y la placa se las trae, nada o casi nada y la adherencia de esta roca no es una de sus virtudes...

El segundo aunque más llevadero también preta, la misma tónica, fisura a proteger al gusto y salida a la vira.

Como lo de seguir segregando adrenalina no me apetecía se me ocurrió tirar un gato a las matas de abajo y así solucionado el problema, bueno lo del segundo largo con una zapatilla tuvo su gracia tambien. Así que para quitar el frío y matar el rato volvimos a bajar al rescate de tan preciado tesoro, montando un nuevo rapel desde la pared de la vira y progresando por las propias cuerdas después en práctica de autorrescate. Una paliza.

El día no daba para más, bueno si, una visita a La casa de la montaña, en Jaca, que a nosotros nos basta poco para ganarnos unas ricas filigranas de pollo con patatas, es lo que tiene el buen conformar.

Pablo / Oscar.

Peña Rueba - Espolón del Gállego

El Espolón del Gállego es una vía que desde que leí la piada de Ignacio en los Caracoles, ya hace bastante tiempo, la tenía en mente, de esas que quería hacer si o si. Apalabrada con Pablo y con Laura después, en la que iba a ser su segunda tapia, le pusimos fecha rapidito que ya se sabe que en esa zona con viento y además frio la cosa puede rozar la épica. Es por eso, puede tal vez que tanto interés lleve un poco a esperarse demasiado y eso a su vez a llevar un liston de medida más alto, con la consiguiente decepción en algunos casos.
Es difícil conseguir que tantos metros y en esta roca, no se hagan monótonos y para evitar eso le falta continuidad y un pelín más de chispa No por eso deja de ser una línea bien buscada y que unida con la clásica Fuertes es una forma bonita de hacer casi cumbre en Rueba, con la Punta de la Ralla en el bolsillo también.

Reseña de davidelmalabarista

 Dos vías, dos partes diferenciadas, una más y mejor equipada y en buena roca general salvo L7 que tras el paso mas fino de la vía toca tramo delicado, el resto bien con pasitos aislados en cada largo. Y otra, el tramo final del Espolón Fuertes, a vigilar más y de equipamiento variado a base de buriles, clavos y puentes de roca.

Pablo buiscando el espolón en los primeros largos

Terminando la rota fisura del L8

En el estético muro del L10
.

El tramo del Espolón Fuertes.

Nosotros salimos por la R final de Tierra de Dragones, muy transitada por cierto, más reluciente y bonita como colofón. La bajada andando como para esta, larga y tediosa por momentos pero sin rapel alguno y en 1h 20 en el coche.
Como decía Pablo, una mas al zurrón, da gusto como disfruta siempre este hombre, habrá que poner otra de objetivo, esta con Pitu también, si quedan ganas claro.

Laura / Pablo / Oscar.

Ogoño - Gadea

Anda que no tenía yo ganas de volver por este sitio, un año es mucho tiempo sin disfrutar de los encantos de Ogoño, encima, que jodida es la envidia, viendo como se lo pasa la peña por ahí, que si que buena esta y la otra, que si el mejor largo en muchos años... Ala ya hombre, yo también quiero coño. Y que mejor escusa que llevarme a Dani que no había estado nunca, que pobre, a su edad y no conocía este pequeño paraíso de agua y roca.

Como suele pasar aquí, si vas en fin de semana haces lo que puedes no lo que tenías pensado, en mente Errausketarik Ez desde abajo, rápeles ocupados y tapón en Las Gaviotas, a otra cosa que se pasa el tiempo y para las dos o así ya nos da este temido sol de Octubre.
La Gadea se come la pared en tan solo tres largos, ya conocía su glorioso largo final, motivo más que suficiente para venir hasta aquí, así que con eso ganado valía la pena probar sus dos primeros y hacerla completa y sin las típicas combinaciones. Como pega que calientas en 6b+ encima perrete, empieza con un diedro fisurado, luego una fisura diagonal bastante técnica, y un diedro ciego final con algún paso delicado, sobre todo por su equipamiento alegre y poco acertado.

El segundo se hace corto ya que los últimos metros son en trepada fácil hasta la repisa donde montaremos la R en un árbol. Bonitos pasos en diedro atlético. 6a+

Y llegamos al largo estrella, largazo de casi 50 mts que tiene de todo, diedro, bavaresa, desplome, placa, un lujazo, un 6b de continuidad pero donde encuentras reposos.

Una buena vía en conjunto si salvamos lo obligado y expo del primero y con el buen sabor de boca que deja el tercero, aunque la verdad es que aquí no hay largo malo.
Aun nos daba tiempo de intentar algo buscando un poco de sombrita en las primeras vías del lado derecho de la pared, con la Iratz ocupada a Dani le entro por el ojo la fina placa de Pikoleto pisa txinas, 6c+...

Dani / Oscar.

Ansó - Ezkaurre - Esminu

Otro finde tormentoso que aprovechamos haciendo algo rapidito y cercano por si las moscas, la elección muy acertada para con estos condicionantes, aproximación corta, unos cuarenta minutos (cinco min. más que para la Estel ), más bien corta pues son seis largos que se pueden hacer en solo cuatro, equipada, ya que aunque lleves no metes nada, y grado bastante amable pero sin decotar que luego toca oír algún que otro cachondeillo. El conjunto resulta de lo más agradable y placentero si además te rodeas de buena compañía, aunque no fue este el caso...

Reseña sacada de Hokus Pokus

L1 + L2. Primeros metros fáciles pero en roca algo delicada, el único tramo a vigilar pues el resto es muy compacto, con la típica caliza blanca adherente de esta zona. El resto por una gran laja medio diedro, medio bavaresa, medio de todo un poco pero muy bonita, tal vez el largo más exigente por su rareza. 6a+.

L3 + L4. Misma combinación pero al revés, fisura algo desplomada pero con canto y larga tirada por jardín con trepada final hasta la R debajo de una evidente chimenea. 6b.

L5. Otro bonito, alpino y original largo de diedro, chimenea y placa y en este orden... 6a+

L6.  Bonito diedro aéreo y generoso de salida de vía un tanto confuso en su final, con tendencia a la derecha.

Sabe a poco pero se puede bajar que cuesta poco y si hay tiempo y ganas combinar con la Estel o seguir hasta la cumbre por la arista. Nosotros lo dejamos en un termino medio, que el resto del grupo espera seguro que cerveza en mano y por aquí los cánticos arrecian, menos mal que estábamos solos, vaya repertorio...

Inma / Mikel / Oscar.

Aspe - Anaya

Ha costado pero por fin ha caído y es que esto de escalar en el Piri tiene su aquel, ya se sabe, tan cerca pero tan lejos y con el veranito que estamos teniendo cualquiera acierta con el día. Pero cuando algo interesa pos eso, interesa y a puro canso lo consigues y a mi me apetecía mucho esta vía, eso de que parte de los aperturistas lleven tu mismo apellido emociona, y te apetece ver y conocer al retoño... por algo soy su tío. Pues eso, que aunque este terreno no sea el mío por lo grande que se me queda, le tenía ganas, pena que después de tanta espera me haya llegado en un momento donde me cuesta disfrutar de lo que hago, así que tendré que volver a repetirla que además es el mejor piropo que se le puede echar a una vía.

Formamos grupeto con Txus y Mintxo que nos acompañaron en la subida pero ellos andando, y tras pasar noche en Aisa y el consiguiente madrugón, iniciamos la aproximación que es larga, unas dos horas y cuarto, pero muy bonita y llavadera por lo menos hasta la típica pedrera final donde terminas de sudar las ultimas toxinas de tu cuerpo. La subida es común con la ruta normal solo al principio, luego se sigue a la derecha por el valle, con la vista en el Mallo Lecherín al fondo y el Aspe a su izquierda.

La vía aunque consta de siete largos, uno de ellos de transición por una terraza, son 275 mts que te dejan bastante satisfecho, por no decir lo bastante fundido como para no decir eso de que le falta algún larguico más, sin contar la bajada por la normal que también tiene lo suyo.
Son dos partes bien diferenciadas que le aportan un punto especial, una primera franja rocosa de caliza blanca en sus tres primeros largos, con una calidad que va a más llegando a ser excelente en su tercero, y tras el pequeño jardín otra franja de caliza tipo arenisca marrón que recuerda mucho a Ordesa, de buena calidad general, siempre que recordemos que estamos en terreno de montaña. Otro aliciente es que terminada la vía y en una corta aunque delicada trepada se hace cumbre y eso no es fácil de encontrar en la escalada moderna donde quizás se busca más el por donde que el a donde.

Material :  Un juego de Cam.del 0.5 hasta el 3 (opcional), juego de Alien repitiendo los micros y bagas.
L1. Comienza la vía a la derecha de una gran cueva y sortea por la izquierda unos grandes techos, un puente de roca visible nos lo indica. Se sigue con tendencia a la derecha por roca muy delicada y algo sucia con pasitos tontos aislados. Reunión en un parabolt reforzable. V+.

L2. Sucesión de fisuras de diversos tamaños en una roca sensiblemente mejor, un paso de pensárselo, bien protegido con un clavo casi al inicio y salida a la derecha en tramo delicado a buscar la R. de paraboles. 6a.

L3. Largazo cinco estrellas en roca compacta y abrasiva tipo Picos, pasa por ser el más difícil pero abundan los bolts en los pasos más comprometidos y la cosa cambia. En la travesía a derechas por la preciosa placa de canalizos y tras chapar el clavo no subir recto, salir por el espolón de la derecha en paso fino a buscar otro bolt que no se ve, importante detalle... R limpia en gran repisa que da acceso a la terraza. 6b.

L4. Trepada de III. Buscar un bloque lazado que sirve de reunión del siguiente. Situado a la izda del evidente diedro de la Vía de los Navarros y compartiendo R. con la misma.

L5. Cambio de roca y de estilo, bonito y disfrutón largo de fisuras y bavaresas muy compacto, limpio eso si pero fácil de proteger. R en cordinos. V+.

L6. Precioso diedro con algún paso finito y de fe pero que se asegura bien. R en amplia repisa donde antaño había dos clavos ¿? Unas bagas los sustituyen. 6a+.

L7. Salir por un claro diedro a nuestra derecha en otro largo limpio donde buscaremos lo más evidente. Como típico largo cimero la roca se hace mas inestable. R limpia. V+.

De aquí a la cumbre seguir por nuestra izquierda a coger una ladera mitad rocosa, mitad herbosa, que en delicada trepada nos dejara en el collado final.
Alpinorreo del bueno con cumbre incluida y regalo final en forma vistas, sirve de test de culturilla pirenaica, y te deja satisfecho. Sobre todo si te esperan con un bien merecido almuerzo y con una sonrisa a pesar de la larga espera, hay que saber elegir la compañía también.
Lo dicho, habrá que volver otro día, aunque sea otro año, sin prisas, sin agobios, con la mente más clara y porque no, un poco más valiente y rodado que la ruta y el lugar lo merecen, palabra.

Txus / Mintxo / Mikel / Oscar.