Cap de Long - Cabaret Sauvage

Otra nueva jornada pirenaica con más o menos éxito, y digo esto por que ultimamente los fracasos superan a los éxitos, ya sea por la cuestión que sea, vamos que con permiso de los "Extremo" cambiaría el nombre del blog por el de Grandes Exitos y Fracasos vol. 4. y tiro porque me toca. Pero nada nada, como se suele decir, de todo se aprende y mira que me jode la frasecita esta...

Neouvielle y Ramougn desde la presa.

Pues eso que nos plantamos el Viernes en Neouvielle con un montón de ideas y reseñas en la furgo. En la primera jornada el plan era perfecto, escalar la equipada vía de La Dama del Lago en el sector Rognon de Ramougn, y tras cruzar la pedrera que los separa, salir catxarreando por alguna de las desequipadas vías de la Muralla de Ramougn. Un montón de metros y para todos los gustos.
El acceso se hace bordeando el pantano por su derecha tras cruzar la presa y ganando altura por un marcado sendero que, siempre con tendencia a la izquierda, nos lleva hasta estar practicamente encima del sector Rognon.

Mapa de sectores y accesos.

Las tres vías que ocupan este sector se encuentran por debajo del camino por el que llegamos, y parten a pie del lago, así que toca bajar y para ello existen tres posibilidades; a pie por la primera canal, aparentemente incómoda. Por una serie de destrepes con alguna cuerda fija y posterior rapel a través del sector Famille, delicado y poco marcado, o continuando por el camino hasta dar con una linea de rapeles en la tercera canal. Este es el acceso correcto para la Dame du Lac, ya que parte de una R0 inaccesible aparentemente desde más abajo. Nosotros, sin esta información, bajamos por la segunda opción y no llegamos ni a ver la primera chapa de la jodida dama. Sirva esta "chapa" para futuras cordadas...

Reseña de Mis terrores favoritos

A pie del parking del Lac du Cap de Long se encuentra la Muralla del Cap de Long dividido en varios sectores y con un montón de vías de todos los pelajes. Las más largas, de hasta 200 mts se encuentran en el sector Embarquement immediat, lugar donde saciamos nuestra ansia escaladora tras la embarcada del día anterior. Mientras Inma se dedicaba al pateo, Mikel y Txuri se metieron en la Hotel California y Jose Luis y un servidor en la Cabaret Sauvage. Nada que ver una con la otra visto lo visto.

Reseña de Luichy como casi siempre.

 Cinco largos de lo más variados, placas, diedros y pasos desplomados, equipados los más duros, al ser en placas y semi-equipados el resto. Reuniones equipadas y rapelables. Unas catorce cintas y un semaforo de Alien y un C 0.5 y C 0.75 serán suficientes. Grado mas bien picante y roca excepcional.
Primer largo en placa vertical con pequeños resaltes en forma de regletas, se complica de mitad para arriba. Muy bonito pero duro. Bien chapado, solo aleja la llegada a la R. 6c.

Segundo largo cinco estrellas, pasos raros al inicio, diedro ciego después y preciosa travesía final en placa bajo techo en invertidos.  El menos equipado de la vía 6a/6a+

El tercero transcurre por un marcado espolón tumbado, fácil al principio y más vertical pero con buen canto en fisuras después. Cruce con otra vía de chapas blancas. V+.

Será por aqui?

Duro y mantenido cuarto largo. Muro de canto al principio con algún paso largo entre "setas" más complicado. Algo más que de continuidad que dice Luichy.  Bastante equipado pero algo más obligado que el primero. 6b+/6c

El quinto y último mantiene la calidad del resto, algo más corto y con las dificultades concentradas en pasos desplomados, alguno se hace difícil de leer. 6a.

Entrada de largo en desplome.

Compañeros de batallas en la vecina Hotel California.

El descenso lo hicimos andando, salir remontando con tendencia a la izda. y seguir un sendero más o menos marcado que en media hora aprox. te deja de vuelta en el aparcamiento.
Visita obligada merece el bar Garlitz, donde a parte de saborear una bien pagada cerveza en su agradable terraza, bien atendida por su simpático dueño, podremos husmear reseñas o adquirir la reciente guía de la zona, igual asi os evitáis una jornada de "paseo".

Txuri. / Mikel. / Jose Luis. / Oscar.

Picos de Europa - Picu Urrielu - Directa de los Martinez

Tras un inesperado giro en nuestro camino, cambiamos el Pirineo francés como objetivo, por uno no menos interesante en Picos de Europa, el Naranjo de Bulnes o Picu Urrielu como le llaman los nativos. Recientemente un grupo de amigos y conocidos, unos, curtidos escaladores, otros no tanto y algunos principiantes, realizaron esta actividad con buenos resultados y eso dejó a mi querido amigo Mintxo con una cierta mezcla de incredulidad y de curiosidad, un, y yo por que no? En su escalafón de multi-actividades la escalada posiblemente se encuentre en el último lugar y eso aun le da más merito a la actividad realizada, más aun cuando su "guia" personal de curtido tiene poco, y de experto menos, ya que también era la primera experiencia en Picos y sus afamados canalizos. Vamos, todo un reto para ambos.

Reseña de http://www.elmaquis.net/

Como experiencia es gratificante, no se sube todos los días a un lugar tan emblemático y mitificado como éste, pero como todo, tiene sus contras, la masificación, es Agosto y tanto el trayecto de aproximación al refugio como sus vías más asequibles, están a tope de turistas y paseantes en un caso y de todo tipo de escaladores en otro. Y digo de todo tipo desde la modestia, pero es que se ven unas cosas en estas concurridas vías... en Pamplona diríamos que les salva el "capotillo de San Fermín", está el que se suelta al llegar a la R, el que rapela con una única cuerda de 60 mts y tiene que destrepar a pelo por que no llega, las discusiones entre compañeros de donde se pone el descendedor y el prusik, etc, etc. Pero por lo demás bien.

Collado de Pandébano, punto de partida hacia el refugio.

El camino de acceso al refugio Vega de Urrielu lo hacemos desde Pandébano en cómoda y bonita ascensión de unas dos horas y cuarto, a ritmo tranquilo y disfrutando de las hermosas vista que ofrece.

Dejamos parte de los trastos y mochilas y nos alojamos en el refugio con intención de hacer algo más al día siguiente, otra vía en la cara Este según las sensaciones de esta primera o algún pateo por la zona, que los hay y muchos lógicamente. Del refugio a la Sur nos queda otra hora larga de, ya no tan cómoda aproximación, y con el sol a plena potencia.

Acceso por la cara Norte.

Imponente cara Este.

Y no tanto la Sur, punto de destino.

Algo cansados por las más de tres horas de camino, nos plantamos a pie de vía pero eso si, con el camino despejado, se ven cordadas pero por arriba. El comienzo de la Directa nos lo indica un descuelgue que se ve a apenas unos diez o quince metros del suelo y unos primeros metros de grandes canalizos que se notan sobados... muy sobados. Unimos los dos primeros largos hasta una repisa muy cómoda, algún clavo y puente de roca aseguran el largo, el resto a proteger y no es fácil, los friends quedan mal y sobre todo al principio resulta expuesto.

¿Escalamos o que?

Primeros metros.

Mintxo llegando a la reunión.

Tercero y cuarto también unimos, quedando sesenta metros de tirada en diedro fisurado y placa típica de la zona al final. Más fácil de proteger y una escalada a la que estamos más acostumbrados. Las cordadas madrugadoras empiezan a bajar y los gritos de ¡piedra! y ¡cuerda!, y reuniones ocupadas se suceden.

Cogiendo "ambiente".

Solo nos queda un largo final de canalizos pero más tumbado.

Llegados aquí toca desencordarse y acceder a la cima principal en una trepada no difícil, pero si peligrosa, ya que una caída te manda hasta abajo casi seguro, subir subes pero bajar cuesta más, sobre todo si te sales por alguna placa fina, que las hay.

¡Trepada o escalada?

¡¡¡Cumbre!!!

Cumbre y a disfrutar de las vistas cuando las constantes nubes que vienen y van te lo permiten, un lujazo.

El descenso por la misma vía o si hay atasco por la Teógenes, instalación que encontraremos a unos diez metros a nuestra derecha según subimos y que se accede por la repisa final.
Bajada al refugio con los cuerpos castigados y esperando encontrar un cobijo que no encontramos, espacio reducido, cena reducida, reducidas respuestas a nuestras preguntas y en consecuencia prematuro descenso a nuestro "hogar" ante las pocas facilidades mostradas por el equipo. Una pena para un lugar tan bonito y frecuentado...
El Urrielu a caído por la Directa de los Martinez... y de los Perez y de los Garcias y de un montón de gente, pero no importa, hemos disfrutado y aprendido y al menos a mi me han quedado ganas de volver para subir por otra cara, la Este, por que para la Oeste el que necesitaré guia seré yo, y un guía con mucha paciencia...

Mintxo / Oscar.

Ansó - El Espiritu del Bosque

Tengo un pequeño atasco de entradas y ando un poco tarde, falta de tiempo y problemas técnicos son los motivos, pero más vale tarde que nunca, que ya llegará el largo invierno y el problema será que coño contar.
El pasado 25 de agosto volvimos a rendir visita al valle de Ansó, esta vez en cuadrilla numerosa, por un lado los titanes Dani y Mikel Z. que se merendaron a "la oveja" y por otro los cinco restantes en claro asedio al Pilar de Ansó.
Para ninguno esta era la primera vez a la controvertida vía de Picazo y compañía, pero por diversos motivos personales y por que seguramente es una de las más bonitas rutas y con mejor roca del valle, nos decantamos por repetirla.

Pilar de Ansó.

225 mts de escalada repartidos en ocho largos, con un grado máximo de 7c¿¿?? y un obligado de 6a si se quiere disfrutar sin sufrir. Totalmente equipada salvo el último y penúltimo donde puede venir bien algún friend mediano y un C1 y C2, pero no son imprescindibles.

Reseña sacada del blog Hokus Pokus

La aproximación se hace cruzando el río y en busca del antiguo camino a Ansó, camino que también sirve de acceso a la Urdaburu, Carmele etc. Seguir el barranco por el bosque siempre en ascenso, hasta salir a una gran pedrera donde termina la vegetación y podemos ver a nuestra izda la imagen del tremendo Pîlar de Ansó. 1h 15min. + ó -
Primer largo con roca delicada y dificultad concentrada en las tres primera chapas, más raro que difícil, luego se suaviza mucho pero con roca suelta. 6b+

Txuri en el L1

Precioso largo el segundo, salta entre diedros con bonitas placas de regletas en constante ascenso diagonal a la izda. 6a+

L. 2.

Se parece el tercero aunque más difícil, bonitos pasos en bavaresa con pies finos finos, cuesta leer algunos pasos. Muy bueno. 6b+

Jose Luis en el primer paso del tercero.

El cuarto es un diedro bastante rotillo y con alejillos entre clavos, así que conviene ir con tiento. Pasado el diedro salida a la izda a placa fina. Aquí encontraremos la R 5 consistente en un bolt y un clavo, fácil saltarsela. V+

R5 y Joselu saliendo del diedro.

Plaquera entrada del quinto con pasos de adherencia aunque posible en A0, luego preciosa bavaresa. 6c+??

Joselu apretandole al largo.

Artificial equipado para los humanos el sexto o 7c+ para los reyes de la placa de nada. Después de la acerada paso de entrada pelín desplomada a una canal con roca suelta. Alargar todo lo posible la reunión que encontraremos a la derecha y continuar en travesía a la izda a buscar la siguiente, que nos deja debajo del séptimo largo, evitando así ese tramo de transición.

Mikel en el L6.

Largazo, que sabe a poco, en una roca excelente, con incrustacines y fisuras horizontales, en vertical comienzo y posterior travesía diagonal, donde conviene proteger al segundo de cuerda con un C1 ó C2. Una delicia, pena que sea cortito. 6a+/b

Muro de entrada.

Final de transición pero con pocos seguros y roca dudosa. V

  Cumbre y a disfrutar de las vistas que tenemos...

Ezkaurre

Camping de Zuriza abajo.

La bajada o bien la hacemos saliendo a nuestra derecha a buscar un rapel en la segunda canal, que nos deja un poco más arriba del pie de vía, o caminando por las laderas, con tendencia a la derecha en dirección al camping, larga pero cómoda y bonita.
Sobre-equipada o no, un rutón de los que hay que hacer, que nos hará disfrutar y seguro que apretar, en un ambiente increible.

Txuri / Aritz / Mikel M. / Jose Luis / Oscar.