Desde el Aspe

lunes, 30 de octubre de 2017

Roca Narieda - Vía del Nifo

Segundo día por el Alt Urgell y como estaba previsto sigue el calor, así que siguiendo las recomendaciones que llevamos de vías a la sombra, volvemos a Narieda, esta vez a su cara Oeste, pared mas discontínua que la exigente Norte y donde podremos encontrar recorridos más asequibles y de estilo más clásico, aunque hay mucho y de todo logicamente.


Foto sacada de La Noche del Loro


Y no es que estemos cansaos no, que va, si venimos del Norte, es que apetece una de esas de mucho cacharreo de fácil protección en diedros fisurados y bavaresas perfectas y de grado confort, ese donde aprietas las presas como para arrancarlas aún a sabiendas que el último seguro puesto es fiable, o eso te ha parecido y que te deja ese grato sabor de boca y el cuerpo baldao, tanto o más que el día anterior.


Y la reseña también de Luichy



Es una vía de unos 500 mts pero que mayormente se hace solo su primera mitad, hasta el gran jardín que las separa o hasta la R6 ya que el último es de transición y se baja rapelando por la misma vía.
Reuniones con parabolts y algún clavo, pocos, en los largos y puentes de roca alguno ya bastante cutre. Fisureros, aliens y hasta el tres de Camalot pudiendo repetir medianos para no tener que racanear en algunos largos.


Entrada de la vía.




Dos primeros largos feos sobre todo el segundo por vegetacion a tramos y en travesía con algún paso de ándate al loro y no te caigas bastante feo y poco evidente.


Segundo



Le siguen otros tres muy buenos, el motivo de la vía, fisura diedro larga y contínua sobre roca muy buena y seguros a cañón pero donde como se suele decir hay que escalar.


L3. Trave prieta de entrada sobre alien y reunión.


L4. Fisura y más fisura.


L5. Paños de roca excelente.



Pena que se acaben pero el sexto ya no motiva ni a la vista ni sobre la reseña y sobre todo teniendo que pensar en que vas a bajar por el mismo sitio y las posibilidades de enganche son muchas y variadas.






Al final, una vía de catorce largos donde se hacen siete pero que pensándolo bien haces cinco y que realmente merecen la pena tres y no son los primeros, que cada uno valore donde gastar su tiempo, nosotros lo pasamos bien pero somos de buen conformar.

Griego. / Mikel. / Oscar.

sábado, 21 de octubre de 2017

Roca Narieda - Panic Timpanic

Quien iba a pensar que en fechas del puente del Pilar íbamos a tener que buscar la sombra para poder escalar, aunque fuese Lleida el lugar de destino elegido para pasar esos días. En concreto en el Alt Urgell, paraíso indiscutible del big wall y con grandes escuelas deportivas de alto nivel como Oliana y Tres Ponts. Pero no hay mal que por bien no venga y estas condiciones de sol y calor nos hicieron poder conocer otra gran pared de orientación Norte, Roca Narieda, ideal para estos días y en donde el único problema es ser capaz de subirse por algún sitio.




De hecho, la Panic, a pesar de su bravura, no deja de ser una de las pocas opciones asequibles fuera de las lineas de artificial difícil o extremo que predominan en esta imponente cara Norte.


Reseña de Luichy

Decir asequible es siempre muy relativo, ya se sabe que lo que para unos resulta una mañanera con idea de llegar al vermú con la familia para otros puede ser una odisea llegando con la frontal al coche y lamiendo las heridas, en fin cuestión de nivel, lo de siempre.
No negaré que cuando me pasaron la reseña me pareció una broma, enseguida me di cuenta de que no, que aquello iba en serio. Y es que a uno lo primero que le viene al ojo es lo del grado obligado y en esta prometía pelea asegurada cuando menos.


Placa del primer largo.


Como he leído por ahí es una vía bien asegurada pero con pasos picantes, cierto, pero a destacar el primero donde toca escalar entre seguros distanciados a veces y de dudosa calidad algunos, un largo limitante si no se va un poco holgado.


Precioso y exigente diedro del segundo.



Y la entrada del tercero donde te la juegas hasta chapar la primera...






El resto sorpresa sorpresa o lo que es lo mismo vete tu a saber donde estará el tomate pero menos expo.

L4 Placa fina al principio.



Se escala sobre roca buena en general con algún tramo de peor aspecto pero nada mas, nosotros no tiramos nada y tampoco parece una vía que se haga todos los días.


L5 Muro de 6b nada fácil al principio.



En cuanto al material lo que marca la reseña esta bien, Camalot hasta el 1 pudiendo repetir 0.5 y 0.75 sobre todo por la bavaresa limpia final del sexto, muy buena por cierto, el diedro del segundo y la fisura de salida de la vía, en el resto se pone pero poco.


Expectacular final de vía por fisura clean.


En resumen una muy buena ruta para disfrutar si se va bien en el 6b que es en lo que mas te mueves, no hay largo malo, solo más difícil, con lo cual cuanto más fuerte se vaya más disfrute. Tu ya me entiendes...




Griego / Mikel / Oscar.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Vilanova de Meia - Somni de Quimfer

Nuevo puente "foral" y de nuevo moviendo las mochilas. Esta vez no se puso a tiro el Levante, agua y allí cuando llueve es que llueve de verdad, así que buscamos el sol en tierras leridanas, un paraíso también para los rocainómanos, deportiva, tapia, al gusto del consumidor. En nuestro caso un poco de todo entre idas y venidas del personal en una semana movidita pero como siempre muy placentera.
La última vez que estuve en Vilanova juré volver pero juré volver más fuerte, lo tenía claro, una gran escuela pero para llegar bien rodao, de otra manera te zumba pero bien, escalada exigente,vertical, atlética y grado del mismo pelaje.




Esta vez no fue la famosa memoria selectiva no, lo tenía muy claro pero a ver quien se opone al run run de un@s inconscientes al grito de a Vilanova a Vilanova... Tocaba sufrir otra vez.





Me toca decir que la Somni debe ser una de las vías mas amables al menos en cuanto al equipamiento se refiere según dicen los conocedores de la zona. No lo dudo pero a pesar de todo tiene su picante en pasos obligados, el 6a se me hace justito para por ejemplo la llegada a la R3. En fin que toca apretar a pesar de estar bien y totalmente equipada.






Ya el primer largo te pone en tu sitio, 6a, gracioso, como diría un buen amigo si esto es 6a no haré 6b en mi vida, las primeras chapas seguiditas todas ellas (un detalle) te ponen en alerta, aquí hay paso. Luego más fácil pero vertical y con secciones de romos.









Precioso y más llevadero el segundo, primera mitad desplomada y con canto y plaquita final con pasito incluido.








Largo clave el tercero, la joya de la corona, murazo fisurado tieso tieso con canto y sección menos agraciada. Paso de entrada bruto y llegada obligada y expuesta a repisazo, no se lo merece, un bolt mas lo solucionaría y quedaría más uniforme y seguro. Por comentar....






Cuarto y último para disfrutar, un quinto más que no quieres que se termine nunca, vertical también pero agradecido y con alguna sección más fina para no relajar del todo....





La bajada andando que siempre es un placer aun cuando nos empeñemos en alargarla. Si es que a estos "deportivos" no se les puede hacer caso en todo por mucho empeño que pongan, ni en esto ni en la música de vuelta. Un placer de todas formas que conste.





Patxi / Mila / Mikel P. / Inma / Oscar.

lunes, 21 de noviembre de 2016

Riglos - Chooper y Chooperior

No era la primera vez que hacíamos esta vía, la anterior, ya hace unos años, fue de esas que no se olvidan nunca, que dejan huellas impasibles al tiempo, un autentico espectáculo a doscientos metros del suelo, una pelea épica contra casi lo imposible con final feliz, de subidón casi seguro, lo conseguimos pero rozaba el ridículo aquella vez me temo. Para esta ocasión nos vinimos sin el tercero de cuerda, sin nuestro guía mecenas, el sufrido rescatador de la epopeya escrita, vamos se mascaba la tragedia...


Reseña del blog Buscando el límite


La repetidísima Chooper pasa por ser una de las rutas más fáciles que sube hasta casi la mitad del Mallo Pisón pero no relajarse que no regalan, panzas que te ponen en tu sitio y seguros alejados como tónica dominante durante los cuatro primeros largos y un quinto el mas duro pero poco obligado. Una escalada disfrutona pero que convenientemente rodado se hace mas llevadera.


Empalmando los dos primeros largos

En el tercero.

Salida de reunión expo. a chapar el primer seguro.

Saliendo al espolón hacia la panza clave.


Terminado lo "fácil" llegan los fantasmas, volvíamos a estar debajo de nuestra bestia negra nuevamente, solos, sin As en la manga, sin comodín de la suerte, dioosss tenía que llegar y llegó pero esta vez daba igual, llegamos de charleta y eso quieras que no relaja, no había tensión y tampoco reloj o por lo menos no lo miramos. -Seguimos no? - Pos claro
Y si abajo no regalan los quintos aquí ya no regalan los seisces que jode más y el artifo sirve pero poco y toca salir en libre y menos mal que no lo sabía pero yo si llevaba comodín.


Dificultades antes de llegar al paso...


Un penúltimo largo de unos 50 mts buenísimo para terminar de girar los codos a la meca....





Y a salir por patas que tanta relajación se nos a vuelto en nuestra contra como era de esperar, divisadas anillas de socorro en la repisa del último largo y para abajo buscando la canal y huyendo del ventarrón cimero bastante a la brava pero efectivo esta vez a pesar de los volados rápeles a oscuras. De otra manera no habría sido lo mismo ni se habría mascado la tragedia...


Mikel P. / Oscar.

domingo, 23 de octubre de 2016

Ansó - Harrimiña

De nuevo en Ansó de nuevo con Joselu como en tiempos, como hacía mucho tiempo que no pasaba, cuando de cuando en vez nos hacíamos una tapia y pasados los apuros, cerveza en mano, poníamos nombre al siguiente objetivo, si cabe un poco más ambicioso. Los tiempos cambian, todos cambiamos y esto ya no ocurre tan a menudo, pero no importa, esto es así y no hay que darle más vueltas, hoy nos juntamos otra vez y disfrutamos, en un día raro eso si, no era lo previsto pero surgió en un día raro.


Reseña original


Le tenía miedo, en su día cuando hicimos la Camille hablamos de ella, de que era más difícil y obligada decían los maestros y eso se quedó en la minúscula retina de mi memoria cual lastre "retenedor"de cualquier mínima tentación posible, hasta hace unos días que sin saber muy bien porque y en un alarde de incontrolada rebeldía, en un que coño y porque no, se la propuse aprovechando su éxtasis tras meritorio encadene, salió bien la perrería...


Buena reseña del blog Hokus Pokus

No me voy a explayar en contar detalles de la vía, no hay ganas y existen píadas muy buenas y detalladas por ahí sabiendo como siempre a quien lees por supuesto; Hokus PokusTxastimendiakNeskalatzaileak...es una de la que se hacen en Ansó e info no falta. Si que es más exigente por momentos que su vecina Camille y pelín mas obligada tal vez, placa L1 y L8 por ejemplo obligan a escalar entre seguros, pero es una vía bastante equipada salvo momentos o tramos puntuales. Como pasa muy a menudo, en el L2, el más fácil, V+, pasa por ser el más expuesto, roca mala y un solo bolt al principio del largo, el resto se protege poco y mal. Salvo esto, seguros fijos en el paso o tramos limpios protegibles a cañón como tónica dominante.


Entrada de la vía.


En su conjunto es una vía recomendable teniendo siempre en cuenta que estamos en Ansó y el la pared del Codero de Ezkaurre, me refiero a la roca, alterna tramos de buena, mala y mediocre con una nota media justita pero aceptable.


L3 de la Camille, por error pero muy bueno.


Combina también largos de artificial con otros buenos o muy buenos como el cuarto, precioso diedro fisurado con final bien asegurado pero exigente para 6b tal vez.


L 4

Bonita fisura de entrada del sexto.


En el L7 encontraremos una R de la línea de rapeles, no montar y seguir hasta la base del evidente muro fisurado del octavo por un diedrito pretoso.


L7. Travesía fina y diedro.


Como alguien comenta por ahí, una buena opción sería combinar largos de las dos vías vecinas como en L2 y L3 que nosotros hicimos por error y en el largo final saliendo por el 6b de Camille y evitando así la acerada de trámite del L9 de Harrimiña.


Durete y mantenido muro fisurado bastante romo. 6b?


Cada cual que opine, al fin y al cabo es de las de hacer de la zona tarde o temprano pero yo me quedo con el oso si me dan a elegir aunque a modo personal haya servido y cumplido con lo requerido del momento, compañía, complicidad y buenos momentos y es que esto de escalar tiene una virtud carente en otras aficiones, que no piensas, escalas y eso inmerso en unos de esos días raros es una gran ventaja. Que fuerte me voy a poner....





Joselu / Oscar.

domingo, 25 de septiembre de 2016

Aspe - Espolón Norte o Jesus Yarza

El pasado mes de Agosto realizamos esta sorprendente ruta que surca la cara NE del Aspe. La aproximación se hace desde Candanchu por la pista de Tortiellas y en aproximadamente 1 h 15 ó 1 h 30. La linea a seguir se hace muy evidente desde el principio, una canal más oscura a la derecha del bien definido espolón marca nuestro objetivo. Se trata de una vía que en su momento, año 2007, creó polémica por, según se dijo, el uso abusivo de seguros fijos pisando una línea ya existente abierta en el 77. No pienso entrar a valorar estos temas ni por lo escabroso y delicado que suponen ni por la falta de información necesaria para poder dar una opinión. Personalmente me basta decir que al margen de todo esto la vía es buena, te permite practicar escalada comfort en una zona del Aspe donde abundan las rutas más alpinas y de compromiso, siguiendo una línea además muy vertical y estética. Roca de tacto muy particular pero de gran calidad, delicatessen encontrarte esto de vez en cuando y más en una cara Norte.




La vía se podría dividir en dos partes, los cuatro o cinco primeros largos y 200 mts más verticales y el resto ya por terreno más fácil y 400 mts para hacer cumbre.Todo ello perfectamente asegurado a base de bolts y clavos a discreción en largos y reuniones. Conveniente reponer algunos cordinos muy gastados. El descenso lo realizaremos andando por su ruta normal de esta vertiente.


Reseña no original sacada del bloq Vertical Globero


El comienzo lo marca una gran placa y un diedro tumbado muy característico y la vista de nuestra línea a seguir por una sucesión de diedros y caos de bloques en un ambiente muy ordesiano.






A partir del largo dos empieza el disfrute, pasos de adherencia, regletas, fisuras, diedros y hasta desplomes, muy divertido y con picante, como se suele decir, que hay que escalar vamos pero con un equipamiento deportivo abundante. Nos moveremos en el 6a+ peleón del L2....




Salirse a la placa es gracioso....



Y del L3 también, en un largo expectacular y aéreo y con los pasos en placa aunque no lo parezca.










Un bonito 6a será también el cuarto, y siguiendo la tónica de lo anterior por placas y diedros disfrutones con una roca cinco estrellas.






Es una pena pero aquí se acaba la fiesta, salimos por un L5 de IV y después a terreno más tumbado. La vía sigue por largos de terceros y cuartos pero nosotros salimos a nuestro criterio al recto, sin buscar el espolón y andando y trepando hasta cumbre sin ninguna dificultad. Unos 30 minutos.


Bajada andando y en buena compañía....


Pos nada lo dicho, a no desechar esta ruta por ninguna razón que merece la pena, la escalada sabe a poco y eso también es una buena señal, señal de que te lo has pasado bien, que en doscientos metros muchas veces da para aburrirse y estar deseando llagar al coche...o no?


Mikel.  / Oscar.